其中，团体同名品牌J.Crew销售额降落11.8％至4.3亿美元，前9个月销售额则同比减少9.96%至13亿美元；另外一品牌Madewell销售额则录得22.2%的增幅至1.075亿美元，前9个月销售额同比上涨12.3%至2.65亿美元。

首席运营官Michael Nicholson在财报发布后的电话会议中指出，为了推动事迹增长，团体必须向数字化转型，发煤矿井下工作服标准
展全渠道业务，自今年以来，团体已关闭大约50家门店，年底前将再关闭9家门店，将全球门店总数减少至535家。

J.Crew成立于1983年，由制作代表美国精神和趣味性的衣饰成长为闻名全球的中端衣饰团体，当时的J.Crew依托家族邮购业务起家，凭仗斜条纹棉布和简单精致的T恤衫在休闲服领域曾1举称雄。

J.Crew将经典单品与明快色采结合起来的风格曾引发时尚圈多个品牌模仿它的风格，从2012年起，J.Crew1直在纽约时装周展出其设计，同年也强势回归中国市场。1990年，J.Crew年销售额到达4亿美元，两年后电业局的工作服
，通过与伊藤忠的合作，J.Crew的开始进军亚洲市场，随后J.Crew的版图还扩大至加操作工工作服穿戴要求
拿大和法国地区。

1997年，70岁的开创人Arthur Cinader决定退休，J.Crew的大多数股权被他以5.6亿美元的价格出售给了TPG德克萨斯太平洋团体。今年10月12日，Arthur Cinader去世，享年90。

美国前总统奥巴马宣誓就职那天，其夫人米歇尔戴的绿色手套和两个女儿1蓝1粉的大衣，全部来自J.Crew，这个牌子正式荣升为美国“国服”。但是好景不长，J.Crew这个曾1度大红大紫的时尚品牌，现在不能不面对销量和盈利延续下跌的窘境。

团体新任首席履行官James Brett在今年7月接受采访时曾表示，其目标是重振J.Crew品牌，同时延续Madewell双位数的增长势头。不过有分析师认为，与J.Crew相比，Madewell体量太小，难以将J.Crew团体拉出事迹不断下滑的泥潭。

由于事迹低迷， J.Crew于今年结束了与加入公司已26年的创意总监Jenna Lyons的合约。但Jenna Lyons将以创意顾问的身份留在J.Crew，其职位则由品牌女装设计师Somsack Sikhounmuong与设计团队接收。有业界人士认为，J.Crew此举或会改变品牌原本的设计风格，从而失去1部份忠实消费者。

对更换了首席履行官与创意总监仍毫无起色的J.Crew，其投资者们感到了史无前例的压力与恐慌，变革成为品牌议题中最重要，也是最迫切的1项。

不过，目前J.Crew最应当感到耽忧的是，本来和它1样处境的竞争对手已开始渐渐复苏。

据时尚头条网数据显示，美国衣饰品牌Gap在截至10月28日的第1财季内，终究打破连续14个月销售下滑的表现，销售额同比上涨1%至38.4亿美元，可比销售额增长3%。

而在经过1系列的改革重组措施后，美国青少年衣饰品牌Abercrombie&Fitch第3季度的销售额也恢复增长，同比上涨4.5%至8.59亿美元，高于华尔街分析师预期的8.19亿美元，可比销售额增幅为4%。

可见，美国衣饰零售行业在经过1轮大洗牌后，真正有实力的品牌留了下来，跟不上时期脚步的品牌则被逐步淘汰。与此同时，J.Crew还不能不面对H&M、Zara等快时尚品牌突起与消费者新鲜感渐失带来的艰巨挑战，其进退两难的窘状着实使人堪忧。

对J.Crew的衰败，分析师Lisa Schemiser在《纽约时报》的1篇分析评论中写道，“J.Crew的女装如今已变得毫无欣喜可言，变得空白平淡、无方向性，既没有设计也不吸引人，或这是J.Crew想要强调的休闲极简主义，但其衣服的定价对年轻1代的消费者来讲真的是太贵了”，已下台的首席履行官Mickey Drexler早前在接受《华尔街日报》采访时也承认了这1点。

而与资本挂钩而背负的高达20亿美元债务则成为J.Crew复苏道路上最大的绊脚石。

这笔巨额债务的源头正是源于J.Crew的大股东TPG Capital、Leonard Green & Partners 和 Millard Drexler1次次激进的资本运作，即以杠杆的情势，举债收购J.Crew的股权来弥补运营资金的空缺，而不是寻求其他方法提高公司的盈利能力。

分析师Joe Nocera则强调，即便J.Crew没有背后贪婪的投资者也会出现许多问题，假定J.Crew至今依然是上市公司，其股票表现也不会好看，而于Mickey Drexler或将成为TPG与Lenoard Green的替罪羊。

如今，J.Crew有5.67亿美元债务已在黑石团体旗下信贷机构GSO的担保下已延期至2021年。不过，James Brett面对的J.Crew依然是1盘散沙，有分析指，除非James Brett能够成功重组债务，否则要救活J.Crew将会是1个不可完成的任务。

Valentino SpA 华伦天奴刚刚首次问鼎意大利最具上市潜力时尚及设计公司，便有消息称该奢侈品团体会在2018年底前IPO。

在乎大利奢侈品行业顾问公司Pambianco Strategie di Impresa 与EY 安永本周共同发布的第12份年度榜单中，Valentino SpA 华伦天奴取代此前连续4年登顶的Giorgio Armani SpA 阿玛尼，被认为最有可能走向公然市场。

与此同时，路透社引述消息称，卡塔尔皇室基金Mayhoola for Investments SPC 计划在2018年下半年让Valentino SpA 华伦天奴于米兰上市配售25%的股权，这是意大利证券交易所的最低门坎。知情人士流露Valentino SpA 华伦天奴无意增资扩股，而且会根据市场情况开始准备上市。

11月下旬，Valentino SpA 华伦天奴才刚聘请LVMH Mo€€t Hennessy Louis Vuit保洁阿姨工作服
ton SE (LVMH.PA) 路威酩轩团体前高管Sebastian Suhl 出任全球市场总经理，业界猜想他的加盟将有助首席履行官Stefano Sassi 全力推动明年的IPO。在Prada SpA 普拉达（1913.HK）2011年上市前曾任首席营运官的Sebastian Suhl 也多是Valentino SpA 华伦天奴冲击IPO 的关键人物。

今年初，Stefano Sassi 在回应市场关于Valentino SpA 华伦天奴及Furla SpA护土工作服图片
芙拉或将在2017年底至2018年初上市的传闻时，明确表示今年没有上市计划，缘由是市场环境不佳，只有环境改变才会再评估IPO 项目，因此没有确切的时间表。

但是随着全球奢侈品市场的复苏步伐加快，多个奢侈品团体的股价都跟随强劲的事迹增长而在今年大幅上升。世界3大奢侈品巨头中，Kering SA (KER.PA) 开云团体凭着Gucci 古驰和Yves Saint Laurent 圣罗兰的热卖在今年以来累计飙升超过8成，LVMH SE (LVMH.PA) 和Compagnie Financière Richemont SA (CFR.S) 历峰团体亦分别录得38.8%和30.0%的升幅。意大利团体中Moncler SpA (MONC.MI) 和Brunello Cucineli SpA (BC.MI) 亦各猛涨52.4%和33.5%，Moschino 莫斯奇诺隶属的Aeffe SpA (AEF.MI) 的股价更已翻倍。因而可知，不管奢侈品市道还是投资者信心都已进入正轨.

Exane BNP Paribas SA 法国巴黎银行奢侈品部门总监Luca Solca 认为Valentino SpA 华伦天奴现在准备IPO 完全讲得通，“(Stefano) Sassi 的工作做得很好，股东希望取得回报也很公道”。

Valentino SpA 华伦天奴今年中才向Mayhoola for Investments SPC 支付了1.5亿欧元的股息，比两年前的3,000万欧元猛增了4倍。行业人士将股息大幅提高解读为Mayhoola for Investments SPC 准备撤资。再者，今年6月以沙特阿拉伯为首的6个中东和非洲阿拉伯国家与卡塔尔断交，市场猜想卡塔尔或将利用Valentino SpA 华伦天奴上市的机会退出或减少奢侈品投资，将资金放在国家的其它业务上。

米兰证券交易所首席履行官Raffaele Jerusalmi 预计2018年会有20只新股在主板市场上市，IPO 的需求也很高。Gianni Versace SpA 范思哲和Furla SpA 芙拉最近几年都给出了上市蓝图，但消息称二者都不会先于Valentino SpA 华伦天奴。在今年的“上市潜力”排行榜中，Gianni Versace SpA 范思哲从201化工厂员工穿工作服规定
6年的第4名降落至第8名，Furla SpA 芙拉则保持在11位。

Mayhoola for Investments SPC 在2012年以7亿欧元向Permira Holdings Ltd. 旗下的Red & Black Lux S.à r.l 收购Valentino SpA 华伦天奴。早在2015年9月Mayhoola for Investments SPC 已提出了上市意向，当年12月开始和顾问Rothschild 罗斯柴尔德银行合作，但奢侈品行业整体降温和金融市场的动荡使计划1再搁置，Valentino SpA 华伦天奴也希望给予创意总监Pierpaolo Piccioli 在多年拍档Maria Grazia Chiuri 跳槽Christian Dior SA (CDI.PA) 迪奥后更多时间和空间站稳阵脚。

Valentino SpA 华伦天奴在2016年实现收入11亿欧元，较2015年的9.87亿欧元上涨13%，而2015年的同比涨幅为48.7%。核心利润EBITDA 按年增长14.3%至2.06亿欧元，营业利润亦增16.6%至1.33亿欧元，而2015年这两项数据的增幅分别到达82.9%和143.0%。

团体预计2017年收入将提高到12亿欧元，Stefano Sassi 今年初表示这个目标“公道”，而且今年开端积极，所有的元素都在支持全年进1步获得双位数增长。

他在今年3月接受访问时，指出Mayhoola for Investments SPC 还没有退出的打算，反而有更多具野心的计划，暗指该中东金主可能借助Valentino SpA 华伦天奴和去年收购的Pierre Balmain SA 巴尔曼弄大动作。

至于Giorgio Armani SpA 阿玛尼团体，同名开创人及主席Giorgio Armani 乔治€€阿玛尼已在2016年设立了慈善基金会以解决传承问题，因此基本上排除上市的可能。83岁的Giorgio Armani 乔治€€阿玛尼两个月前对意大利《晚邮报》流露计划向基金会注入Giorgio Armani SpA 阿玛尼团体的股权，以预防外部并购和团体被拆分。他又表示余下的股权会由继承人持有，但他们未来只可以向基金会出售股权。而继承人的身份还不得而知。

Giorgio Armani 乔治€€阿玛尼预计今、明两年团体的收入都将继续录得持平于2016年的5%的的跌幅，2019年才会恢复增长。

Pambianco Strategie di Impresa 总裁Carlo Pambianco 指出不管研究对象是不是成心上市，他们的排行榜只旨在显现最有条件在未来3至5年进行IPO 的企业。

Dolce & Gabbana Holding SRL 杜嘉班纳保持多年以来的前列排名，今年仅次于Giorgio Armani SpA 阿玛尼团体。年初被The Carlyle Group (NASDAQ: CG) 凯雷团体收购后，Golden Goose SpA 从第9位跃升至第4位，第5位是具有Gianvito Rossi 的GGR SRL，该公司去年仅排在31位。位列14的Kiko SpA 是排名最高的美容团体。

直至2020年前，高端（premium）及入门级奢侈品牌（entry-to-luxury）都会跑赢奢侈品牌（luxury），主要因素包括新兴市场中产阶级突起、时尚休闲风风头不减、消费者混搭高低端品牌潮流延续和他们对性价比关注度的提升。

而让Valentino SpA 华伦天奴、Giorgio Armani SpA 阿玛尼和Dolce & Gabbana Holding SRL 杜嘉班纳脱颖而出的根据是它们资产负债表、过去3年收入和盈利的增长情况、品牌全球知名度和零售表现等方面的优势。